САДОВЫЙ «ЕВРО» ТУАЛЕТ

С садового туалета началась моя «творческая» деятельность на дачном участке. До этого работа носила исключительно подневольный характер, сводясь к типовому «садо - мазохистскому» стандарту с использованием лопаты, вил, граблей, лейки, баулов и прочих вьючных принадлежностей. Вобщем-то, иногда и топором надо было помахать, и молотком постучать, но тоже не по своей воле, а где и как укажут. Такая рутинная работа угнетает морально и вместе с прочими «прелестями» - жарой, комарами, недостатком комфорта и пр. сводит на нет положительный эффект от активного пребывания на свежем воздухе.

Поэтому, когда вопрос о новом туалете встал со всей остротой (старый пришел в полную негодность), возможность проявить творческое начало оказалась не последним фактором при выборе между купить и сделать. Тем более, что готовые, как из пластика, так и деревянные, совершенно не привлекали ни конструкцией, ни внешним видом, ни ценой, хотя на маркетинг было потрачено немало времени.

Уличный туалет типа «сортир» содержит две главные компоненты: будку и накопитель отходов. Учитывая, что со временем предполагалась перепланировка участка, накопитель было решено на первом этапе сделать по примитивной деревенской схеме, т.е. в виде простой выгребной ямы. Но с компостированием отходов при помощи средств, которые в изобилии предлагаются на рынке. Такую, ничем не примечательную выгребную яму здесь описывать смысла нет, поэтому я остановлюсь только на наземном сооружении.

РАЗМЕРЫ

Размеры (без учета высоты конька) определяются антропометрическими показателями человека высокого роста и равны: ширина - 900 мм, глубина - 1000 мм, высота без учета конька - 2000 мм. Ширина дверного проема - 700 мм.

КАРКАС

Каркас изготовлен из бруса 50х50 мм (см. рисунок 1). Сначала изготавливаются боковые рамы, для чего вертикальныйе стойки длиной 2000 мм соединяются «в четверть» перекладинами длиной 1000 мм с прошивкой гвоздями. Для придания раме жесткости в верхней части устанавливаются откосы, также из бруса 50х50 мм, которые крепятся к раме мощными шурупами. Торцы откосов надо запилить на стусле под углом 45 градусов. В нижней части рамы откосы не предусмотрены, т.к. там будут лежать половые доски, хотя не возбраняется поставить и нижние откосы после настила пола. Но мне вполне хватило только верхних.

 

Внимание! Гвозди не обеспечивают требуемой жесткости крепления и точности фиксации откосов, поэтому крепить откосы надо именно шурупами.

Рис.1. Общий вид каркаса

 

Собранные рамы соединяют перекладинами длиной 800 мм, крепя их гвоздями к брускам длиной 150 мм, предварительно прибитым к перекладинам рам. Конструкция верхнего и нижнего ярусов и обвязка углов приведены на рис. 2 и фото 1 соответственно.

Заднюю раму также, как и боковые, укрепляют откосами такого же размера, но уже не только вверху, но и внизу, поскольку она, в отличие от боковых, «работает» на жесткость в одиночку. Чтобы нижние откосы установить до монтажа пола, на заднюю нижнюю перекладину накладывается дополнительный брус толщиной не менее толщины половой доски. В принципе, нижние откосы можно установить и после монтажа пола, уперев их в заднюю половую доску, но я предпочел поставить дополнительный брус, чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции на более ранней стадии сборки. Для формирования дверного проема на левую и правую передние стойки прибивают рейки шириной 50 мм.

Рис. 2. Горизонтальный ярус	Фото 1. Обвязка угла каркаса

 

ПОЛ И СТУЛЬЧАК

Пол сделан из стандартной половой шпунтованной доски. В моем распоряжении были обрезки, оставшиеся от ремонта квартиры, толщиной 35 мм и шириной от 100 до 150 мм. Доски настилаются поперек, начиная от задней стенки. Вторая, третья и четвертая доска состоят из левой и правой половин длиной по 250 мм, которые образуют отверстие шириной 400 мм. Высота отверстия определяется шириной досок и должна быть 360-380 мм. Доски прибиваются к перекладинам каркаса.

Рис. 3. Пол и стульчак	Фото 2. Вид на пол и стульчак

 

Короб стульчака делается из досок или ДСП (у меня боковые стенки собраны из досок, скрепленных по торцам рейками, а передняя и задняя - из ДСП). Боковые стенки короба должны быть длинее передней и задней на толщину половой доски. Они утапливаются в отверстие и прибиваются к торцам половых досок. Передняя и задняя стенка опираются на половые доски. Высота короба от пола - 400 мм. Стык короба с полом декорируется рейками.

Короб внутри обшивается оцикованным железом. Сверху на короб крепится цельная или составная панель из ДСП размером 450х400 мм, в которой выкружной пилой или лобзиком вырезается отверстие на 20-30 мм более широкое, чем отверстие используемого сиденья. Я сделал составную, из двух половинок. Сиденье с крышкой крепится к дополнительной деревянной планке, прикрепленной к задней стенке короба.

КРЫША

Крыша сделана двухскатной. Такой вариант мне нравится больше, т.к. не ассоциируется с традиционным односкатным деревенским соружением. Основание крыши образовано передними и задними стропилами из бруса 50х50 мм, на которые прибиты лаги из вагонки - по три с каждой стороны (см. фото 3). Покрытие выполнено из оцинкованного сайдинга, привинченного к лагам стандартными саморезами. Выход крыши за границы обшитого каркаса у меня составляет 150 мм по бокам и 100 мм по торцам. Это определялось наличным материалом, увеличение еще на 50-100 мм не повредит. Конек сделан из полосы оцинкованного железа шириной 240 мм и закреплен по торцами клапанами (фото 4).

Фото 3. Конструкция крыши.

 

Фото 4. Крепление конька.

 

ОБШИВКА

Каркас обшит вагонкой. Обрезка вагонки производится строго по размеру каркаса, т.е для боковых стен длина вагонки равна 1000 мм, для задней - 900 мм, а для лицевых полос - по 100 мм. Углы заделываются рейками 20х20 мм, а дверной проем облицовывается наличниками (см. рис. 4 и фото 5). На фасаде «чердака» прорезается ромбическое окошко.

Рис. 4. Обшивка и заделка углов	Фото 5. Обшивка и заделка углов

 

ДВЕРЬ

Дверь делается филенчатой из той же вагонки, что и обшивка. Каркас двери собирается из реек. В моем распоряжении были рейки сечением 20х35 мм, но желательно сечение иметь побольше, например, 30х40. Конфигурация обшивки - дело вкуса и фантазии. У меня дверь имеет нижнюю секцию высотой 1000 мм с вертикальной обшивкой, среднюю - 200 мм с горизонтальной обшивкой, и верхнюю - снова с вертикальной. В верхней секции предусмотрено окно для подсветки и вентиляции, куда должна устанавливаться секция жалюзи. Размеры и конфигурация рамы приведены на рис. 5, а вид с внутренней стороны - на фото 6.

Рис. 5. Дверная рама	Фото 6. Дверь (вид изнутри)

 

ОТДЕЛКА И ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ

Все внутренние и наружные деревяные поверхности покрываются антисептическим декоративным покрытием. Я использовал бесцветное покрытие марки Premia, оно придает древесине красивый оттенок светлого бука. Наружные поверхности желательно покрыть в несколько слоев или дополнительно покрыть лаком той же марки. На дверь бесцветного покрытия не хватило, поэтому цвет ее отличается от цвета остальной конструкции, что мне не очень нравится. На следующем этапе, при переносе туалета на штатное место, я, скорей всего, заменю всю обшивку, посокольку покрывал я всего лишь в один слой и за три года он снаружи существенно деградировал.

На пол желательно постелить линолеум. Его можно сделать из трех кусков - два маленьких по бокам стульчака и один большой на остальном пространстве. У меня он ничем не закреплен из соображений удобства уборки и просушки пола в случае попадания под него воды.

Вытяжной трубой туалет на данном этапе не оснащался в расчете на применение биохимии для удаления запах и компостирования отходов. Однако, практика показала, что труба необходима, и на следующем этапе я планирую ее реализовать. Также на следующем этапе предполагется отработка жалюзи для окошка.

Установлен туалет на кирпичи, поставленные по углам.

* * * * *

 

 

Опубликовано 20.07.2014. Последнее изменение - нет.

© Janto 2014 Все права защищены