РЕМОНТ ПОГРУЖНОГО ВИБРОНАСОСА ТИПА «РУЧЕЕК»

Отработав в новой скважине (см. О водоснабжении садового участка) несколько лет погружной вибрационный насос «дал дуба» по весне при первом включении.Прежде всего насторожил шум, гораздо более сильный, чем обычно, а также слабый напор. Через пару минут напор вообще исчез, хотя насос тарахтел, как пулемет.

В саду без воды делать нечего. Поэтому первым порывом было немедленно купить и поставить новый насос. Однако по ряду причин сделать это немедленно не получилось и со всей остротой встал вопрос: а не попытаться ли отремонтировать самому, хотя бы, так сказать, на живульку, чтобы дотянуть до покупки нового?

С некоторых пор я каждое новое дело начинаю с ковыряния в интернете. Пара часов общения с «мировым разумом» дали мне штук двадцать статей на искомую тему, но все, как одна, под копирку и с одной и той же иллюстрацией. Вот он, воочию - великий и могучий «копипаст», который жив и будет жить, как один из основополагающих столпов всеми любимого виртуального пространства. Ну и ладно, нехай себе копипаст - чертежи внутренностей есть, перечень типовых неисправностей есть, рекомендации по разборке - тоже есть. Это уже немало, это уже вдохновляет на то, чтобы сейчас же засучить рукава!

ПОДЪЕМ

При подъеме насоса оборвался страховочный трос, который проржавел до последней нитки, хотя при покупке именовался тросом из «нержавейки». Пришлось поднимать за пропиленовый шланг, что было достаточно рисковано, т.к. он отработал уже не один год. Дело еще осложнялось тем, что насос заклинило в скважине. Но осторожно натягивая и ослабляя шланг удалось раскачать его, после чего он нормально пошел на подъем.

ВСКРЫТИЕ

Вскрытие любого агрегата - важнейший этап, который часто создает большие проблемы. И в случае с погружным насосом найденные рекомендации предупреждают - болты с гайками должны быть сильно ржавыми и могут не раскрутиться, тем более, что головка у болтов - под крестообразный шлиц. Поэтому, мол, надо зажать насос в тиски и срезать все болты нафиг болгаркой. А вместо срезанных, дескать, поставить новые, но уже с шестигранной головкой, чтобы в следующий раз не мучаться с отворачиванием.

Вот кто-то же сморозил такое! Наверное тот, кто сам не разбирал и не собирал такие насосы. И те, кто десять раз переписывал друг у друга эту рекомендацию, тоже не разбирали. А беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, что:

• срезать болты болгаркой, не повредив корпус, никак не выйдет,
• форма выемки в корпусе под головку болта такая же, как и под гайку, поэтому шестигранная головка в ней, также, как и гайка, вращаться не сможет!

Исходя из данного открытия остался только один вариант - сохранить существующие болты, чтобы использовать их при сборке. Гайки же можно не жалеть. И было найдено решение - гайки пропиливаются ножовкой с одной стороны до резьбы болта, после чего слегка разгибаются с помощью отвертки, вставленной в пропил. В результате внутренний диаметр гаек слегка увеличивается и болты легко выворачиваются отверткой, если ее вставлять в шлиц боком, т.е. перпендикулирно оси болта и вращать, как рычаг. И никакие тиски при этом не потребуются, все можно делать, держа насос на коленках. Единственно - пилить, особенно делать начальный запил, надо осторожно и аккуратно, чтобы полотно не выскакивало и не шаркало по корпусу.

Пропиливание и ослабление гайки и выворачивание стяжного болта

 

РАЗБОРКА, ОСМОТР И ДИАГНОСТИКА

После съема болтов корпус электромагнита отделился от корпуса насосного узла сам, без дополнительных усилий. Осмотр показал, что электромагнит надежно закреплен в корпусе и каких-либо претензий к нему нет.

Корпуса электромагнита и насосного узла

 

Зато пришлось повозиться, чтобы вытащить из своего корпуса насосный узел. Его упор «прикипел» к корпусу и отделился только после длительного ковыряния отверткой в зазоре между ним и корпусом и многократного постукивания по корпусу молотком. Во время данных процедур из корпуса высыпалось большое количество крупного песка. Визуальный осмотр демонтированного, наконец, насосного узла показал, что он в полном порядке и ни одна из типовых неисправностей - обрыв или деформация штока, наличие осевого люфта или повреждение резиновых деталей не присутствует. Корпус изнутри покрыт известковыми отложениями и в зоне седла поршня имеет выработку, однако эти признаки принципиально не могут влиять на работоспособность.

Насосный узел и его корпус

 

Зато сам по себе выпал клапан и сразу стало ясно - вот она, причина того, что насос не качает! Сам по себе клапан оказался целехонек, никаких следов повреждения песком или камешками, как об это толкуют тиражируемые рекомендации. Да и не может физически резинка толщиной около 1 см никак порваться. А вот шайба, которой прижимался клапан, почему-то сработалась по краям и поэтому клапан и слетел.

РЕМОНТ

Ремонт оказался предельно простым - была установлена новая шайба. Конечно, надо было бы поставить латунную, чтобы не ржавела. Но таковой под руками не оказалось и пришлось поставить стальную. В конце сезона все равно придется поднимать насос для замены шланга и установки нормального оголовка скважины, тогда можно будет и шайбу поставить, какую надо.

Клапанный узел

 

Внимание! На гуляющих по интернету схемах клапанный узел почему-то в деталях не показывается. Поэтому обратите внимание: грибок клапана устанавливается плоской стороной к седлу клапана, т.е. выпуклой - к головке винта. И не забудьте перед его установкой удалить все известковые отложения с его седла и со стенок корпуса.

СБОРКА И ИСПЫТАНИЯ

Сборка осуществляется в следующем порядке:

Сначала устанавливается в свой корпус насосный узел, при этом необходимо, чтобы упор попал своими выступами в предназначенный для них колодец, после чего повернуть амортизатор насосного узла до совпадения его углублений под стяжные болты со соответствующими углублениями в корпусе. Расположение отверстия выпускного канала для насоса с нижним забором значения не имеет, т.к. оно при любой ориентации сообщается с внутренней полостью корпуса. В случае же насоса с верхним забором вместо отверстия выпускного канала в амортизаторе имеется выемка для кабеля питания электромагнита, расположение которой также не имеет значения. Короче, главное для насосов обоих типов, чтобы совпали углубления под болты.

Установка в корпус насосного узла

 

Далее устанавливается корпус электромагнита, также совмещаясь по углублениям под болты. Вот здесь уже надо, чтобы у насоса с нижним забором отверстие выпускного канала совпало с выпускным отверстием амортизатора, а у насоса с верхним забором в соответствующее углубление должен попась вывод кабеля электромагнита.

Далее устанавливают болты, для начала только наживляя в гайках, но не затягивая, при этом сначала устанавливается одна пара противоположных болтов, потом вторая. После этого болты аккуратно постепенно затягиваются, также в крестообразном порядка - одна пара противоположных, потом другая пара противоположных, и так далее до полной затяжки. Затягивать надо точно так же, как это делалось при отвинчивании - боковым ребром конца мощной отвертки, действуя ей, как рычагом. Усилие затяжки должно быть ощутимым, чтобы амортизатор сдавился равномерно со всех сторон.

Ну, вот и все! Испытания показали, что тарахтеть насос стал гораздо меньше, чем до ремонта, а напор стал, как у нового!

Сборка и испытания насоса

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Насос с нижним забором был поставлен изначально ребятами, которые бурили скважину. Они рекомендовали регулировать его глубину погружения таким образом, чтобы забор находился на десяток сантиметров выше дна скважины. Дескать, при этом скважина меньше заиливается, т.к. все твердые частицы взбаламучиваются потоком и уходят с водой наверх. Однако практика показала, что муть идет почти всегда, поэтому в этот раз я повесил насос на гораздо большей высоте. Сейчас вода идет чистая, как слеза! Но буду наблюдать дальше, возможно, придется периодически проводить промывку дна, опуская насос, а потом обратно поднимая его. О результатах непременно будет доложено!

* * * * *

 

 

Опубликовано 06.05.2017. Последнее изменение - нет.

© Janto 2017 Все права защищены